比较喜欢比例配袖，合体，袖低堆积量少~·，和夹圈配比好，可以借鉴。。
配袖
在服装打板配袖工作中，业内习惯在袖窿上配袖子。传统方法有框式配袖法和三角形配袖法，其作图
特征是在袖窿中从上而下的作业方式。从图1框式配袖法、图2三角形配袖法中可以看出：当袖山弧线加入缝缩量后，常采用2—4个刀眼定位，刀眼几乎集中在袖山底部。未能有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡，而且袖山刀眼与袖窿刀眼又不在同一水平线上，这样会造成缝制困难．缝制时必定要拉合刀眼。这样会使袖子与衣身的丝缕纱向拉歪了，装袖子时就难免出现忽前忽后的现象。即使缝制高手也无法做到衣身与袖子丝缕纱向平衡垂直、前后对格的效果．仍要试改。 现代高级品牌服装技术要求：合体类的衣身与袖子的配合，丝缕纱向要垂直平衡，前后对格。这就要求在板型技术上做到袖窿弧线刀眼与袖山弧线刀眼同在一水平线上。要求在袖山腰上和袖窿腰上设4个平衡刀眼点，袖山顶和袖窿底中点各有一个刀眼点及区别前后袖山的刀眼，共有7个刀眼，如图3。并根据面料性能和厚薄，袖山弧线与袖窿弧线每段的相配应有合理的缝缩量。这样才能有效地控制袖子与衣身的丝缕纱向平衡垂直．达到前后对格的效果。
现将一种全新的、能从根本上克服上述弊病，符合现代高级品牌服装技术要求，可免试改一步到位装配袖子的免计算裁剪法——U形配袖技术，(以下简称U形配袖技术)介绍给大家：
u形配袖技术的作图特征：在袖窿上采用从下至上分段作u形抛物线，并合而成袖山形状，然后按要求作出袖子形状的作图方式。
具体的方法及
步骤如下：
1．将已完成的衣身结构图中的袖窿线及腰节线复印拷贝出来，如图4。
2．确定袖山高。有两种方法：
(1)将作出的样衣穿在人模上，并按要求加上垫肩后量出实际的袖窿深度．如图5。
(2)采用平面作图法可作出不同风格造型的袖山高，如图6。
3．设计袖窿刀眼位置，如图6。
4．设计袖山每段弧线所需的缝缩量(注意要根据面料性能和厚薄而定)。
5．作袖山弧线
(1)应用袖山弦长式；袖窿某段弧长+缝缩量／2。以前袖窿CB弧线上的C点作CB+O．25(缝缩量／2)弧线长至8F直线上得G交点．成CG弦直线，如图7。
(2)应用袖山弧线式=弦高的平方x 2．5／弦长+弦长，因为已知袖山弧长=CB+0．5和袖山弧线的弦长CG；即可求出弦高尺寸，并在CG线上的1／2处作出弦高MN后，以CNG点作三点弧线．即咸CNG线段的袖山弧线，如图7。
(3)应用上述的方法步骤，即可作出GX、EJ、JK袖山各段弧线形状，并将各段袖山弧线画顺，即可作成前后袖山弧线形状，如图7。
6．分别以K、X点垂线于袖窿深线上得C、I咬点，如图8。
7．分别作出前后袖肥的对折线，并将前后袖山弧线，通过对折线反射拷贝出来，并合成袖山弧线，如图9。
8．作袖长线，袖肘线，袖口线，标准袖肥线，如图10。
9．作偏袖线。
(1)作大偏袖线．以袖肥对折线和袖山弧线的交点，平衡向后扩大喱米，前扩大3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点，即完成前后大偏袖线，如图10。
(2)作小偏袖线，以袖肥对折线与袖山弧线的交点，平衡向后缩小1厘米，前缩小3厘米作点，并以此两点为始点画顺至袖口宽点．完成前后小偏袖线，如图10。
10．区别大小袖的轮廓线，作出7个刀眼和袖窿对应的刀眼，以区别前后袖山弧线。并加深轮廓线，完成U形配袖过程，如图(11)。
上述是U形配袖技术基本理论方法，它的灵魂在于灵活应用。如何将其作图过程简化、更实用，如何适应各种袖窿的变化要求．如何使各种风格的袖子对好丝缕纱向，并与衣身平衡．如何准确计算不同性能和厚度面料的袖山缝缩量等等．我们会把实用的经验陆续介绍给大家。
中国板是指符合国内大多数体型和流行需要服装样板的总称。具体可包括文化大革命时期流行穿着的宽松式军便服板型和目前流行穿着的合体型时装板型；以及
适合个体加工者，采取量体裁衣用的合体板型和适合商品化成衣批量加工者所采用的工业化不完全合体板型；或者是采用立体裁剪法获取的平面时装板型，采用“基型法”、“原型法”、“国型法”制作的时装板型，以及在各种样板基础上修改而形成的时装板型，它们部属于中国板。
首先，板型研究和讨论主要应放在成衣化批量生产用板型中，如何适应各种体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因此，人的体型差异是影响板型效果的主要因素之一。例如：
女性中有平胸休、标准体、挺胸体之分，如果通过测量前、后腰节差知道：平胸体前、后腰节差为2CM；标准体前、后腰节差为6CM；挺胸体前、后腰节差为4CM。
目前的女性服装都是以追求体现女性特征为目标的设计，因此我们是以前、后腰节差3CM体型条件来制板的，从该板型制图框架上可以看到：前、后上平线呈水平状持点。
其次，除了以上体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。
例如：我们在立体裁剪中知道；不同的面料特性会形成不同的工艺技术形式和产生不同衣型框架等特点。
其中，刚性面料合休时产生的省量最大，由于其悬垂性差，故起翘量最小；柔性面料合体时产生的省量较小，其悬垂性较强，起翘量较大；垂性面料合体时产生的省量最小，其悬垂性最强，起翘量最大。因此，在无省款式中最适合采用垂性面料制作，而且在8CM体型中，由于起翘量大的原因，也会出现后上平线长于前上平线1．5CM左右的框架特点。相反，在刚性面料中，由于起翘量小的原因，也会出现后上平线低于前上平线工．5CM左右的框架特点。
由此可见，面料内在的质地性能与工艺技术形成的应用内容有着密切的关系，是服装达到平衡合体过程中的重要基础条件。每一个成熟的板型师，在制板时必须综合面料特性与款型、体型关系后，采用相适应的工艺技术内容。
最后，在制板过程中考虑款式造型的合体性，将是板型研究中最复杂的技术内容。
所谓服装造型的合体
概念；目前已经受到了较大的冲击，迫使我们改变传统的思维方式，对现代的合体概念作进一步的研究和探讨。
即使在贴体型和合体型服装；阪型中，也存在着局部结构间的完全合体、半合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。
例如：在衣织造型中，无论是纺织，翻织还是立织，从完全合体型、半合体舒适型和松身不合体型，以及发展到目前流行过分合体型过程中知道：人们对合休概念的理解已经有了；限本性的改变。过去那种完全合体的观念已经被打破，人们在追求服装舒适合体、美观新颖的同时，终于创造出过分合休的新造型技术，为增强领型的实用功能和开拓造型设计领域提供了有益的借鉴。
所谓十分合体袖窿结构，它属于想像而不易达到的理想状态，即使在目前追求的贴体服装中，其袖窿与袖子也只能达至九分合体的状况，故被称为十分合体袖窿。如常见的少女装，青春装类贴体服装中，其袖窿间放松量较小，适合使用弹性面料和透气性强的面料制作。
八分合体袖窿结构，它源于淑女装、少妇装类较合体袖窿中，追求美观合休、舒适宜穿的理想状态。由于该袖窿放松量较大，故穿着时的舒适性和兼容性也相对较强。
七分合体袖窿结构，它属于太太装、胖体人装、职业装类半合体袖窿中，追求流行性合体造型的理想状态。由于该袖窿放松量最大，故穿着时的舒适性和兼容性最强。
为此，目前制板中我们有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型，就是将以上不易表达的理论性技术内容，通过实际板型方式来表达出最实用内容。其中，制板中涉及体型、面料、造型等内容，都可以根据特定对象，用途等条件，分门别类地具体一一
做板也是做设计，服装造型的设计和整体效果才是目的。现在就引起衣身造型变化的几个因素做简单阐述：服装造型是建立在人体的基础上的，放松度处理、塑造部位松量，在松量上进行变化，图中所示的体型线的运用是塑造出新的服装外形的重要因素之一。随着放松度的减小和增加，衣物和人体之间的关系也由合体趋向于宽松，从而突出体型的曲线美。如图所示：趾线、WL线、HL线是与人体相对应的基准线，在表现紧身型(即X型)时WL线的高低位置及量感的分配，对强调造型具有重要意义。如二十世纪五十年代初的自然腰节线的样式、突出胸腰、下摆的蓬松度，以及上紧下大的造型印象，由此塑造出高腰身或低腰身的样式，图中的UBL线就是由Wl线变化而引申出的造型线，删去图中的收省设计，即直线造型(H型)；在成衣中，可表现出紧身直身、宽松直身的效果，加大下摆的量，上窄下宽时，即A型(帐篷式造型效果)；若强调肩部(SP点)的夸张性处理，下摆相应减小，上宽下窄时就成了V型。由X型、H型演化出的共17个常见造型中可以说腰线的位置的设定、松量的把握，对服装外形变化的因素起到了决定性的作用。当然成衣造型与流行趋势发布的High fashion存在明显差异。图(1)是常见体型的基础造型，从图中可以看到UBL线的关系是前高后低，也可以从BP点下5CM的高腰位到HL线的低腰位、表现前低后高；前后低、侧高型设计时，如图：肩省、腰省、胸省的随意性设计。UBL线和WHL线的应用，对构成前中、后中片和前侧后侧片的比例及块面的平衡(横直纱)有着举足轻重的作用。松量的真谛(机能性和造型)只有掌握重要的基础知识，进行丰富的实践和细心的观察才能表现出自由的空间
